7 причини, поради които двигателят има зъбен ремък

Много собственици на VAZ с предно предаване се притесняват от проблема защо ядат зъбен ремък? Най-често този въпрос задават собствениците на следните модели VAZ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Kalina, Priora, Grant (и този проблем възниква при двигатели с 8 и 16 клапана). Има само един общ отговор на този въпрос - коланът е изкривен. И това от своя страна може да се случи по ред причини - помпата е инсталирана неравномерно, валяк с ниско качество, неподходяща шайба е монтирана между ролката и блока (или изобщо липсва) и някои други. Всеки от тези проблеми се решава по свой начин. В повечето случаи работата за отстраняване на причините може да се извърши независимо, при наличие на подходящ опит и инструменти. Това ще спести пари, а действителните ремонтни дейности не отнемат много време и усилия.

Съдържание

  • Причини за явлението
  • Как да се справим с приплъзването на колана
  • Подложки

Яде зъбен ремък

Причините, поради които зъбният колан се храни

Общо има седем основни причини, поради които зъбният ремък се храни. За да започнем, просто ще ги изброим и опишем, а в следващия раздел ще говорим за това как можете да разрешите всеки проблем.

  1. Неправилно опъване на ремъка . По-специално, ако ремъкът е прекалено затегнат, тогава е възможна ситуация, когато износването се случи на един от краищата му, тъй като там се образува значителна сила на триене
  2. Колан с лошо качество . Понякога има ситуация, когато местните производители произвеждат нискокачествени колани, изработени от материал, който не отговаря на стандартите или в нарушение на производствените технологии. Особено ако този колан е евтин и с някаква неизвестна марка (просто фалшив). Повърхността му в разрез може да не е равномерна, но да има формата на конус или овал.
  3. Износване на помпата . По-специално, говорим за износване на лагерите на водната помпа. Това може да доведе до плъзгане на ангренажния ремък встрани.
  4. Помпата е монтирана криво . Това обаче е по-скоро изключителен случай, чиято вероятност е изключително ниска, тъй като ако стои криво дори с няколко милиметра (поради остатъците от старо уплътнение или просто мръсотия), тогава ще се появи изтичане на охлаждаща течност.
  5. Проблеми с филми . Той, подобно на колан, може да бъде бавно с лошо качество. В днешно време ролките често се правят на базата на едноредови лагери, които имат нисък ресурс и могат да играят. Възможно е също така повърхността на ролката да не е равномерна, а да има формата на конус или овал. Естествено, коланът на такава повърхност ще „ходи“ в едната или другата посока.
  6. Повредена резба на шпилката . Ако гайката на шпилката е здраво затегната, може да възникне ситуация, при която резбата на самия шпилка или резбата вътре в алуминиевия блок да се повредят или да вървят наклонено. Поради това шпилката не е инсталирана строго перпендикулярно на равнината, а под лек ъгъл.
  7. Огъване на ролков щифт . Това е закрепващият шпилка на опъващата ролка. Доста често срещана причина, причинена от непрофесионално инсталиране на нов обтегач. В този случай често възниква ситуация, когато моментът на затягане на ексцентричната гайка е избран не съгласно техническата документация, а "от сърце", т.е. прекомерно. Това от своя страна води до факта, че дори най-малкото (до 0,1 мм) изместване ще доведе до плъзгане на ангренажния ремък към двигателя или движение в обратна посока.
Закопчалката може да се огъне, ако бъде затегната с въртящ момент над 4,2 kgf · m. Данните са подходящи за всички VAZ с предно предаване, където този проблем се среща най-често.

Както показва практиката, последната описана причина е най-често срещана. А автомобилните ентусиасти са измислили универсален метод, с който могат да коригират ситуацията.

Методи за отстраняване на разбивка

Сега изброяваме методите за отстраняване на тези причини. Да вървим в същия ред.

  1. Напрежение на колана . Първо трябва да проверите нивото на опън и да го сравните с препоръчаното от производителя на автомобила (обикновено се посочва в техническата документация за автомобила, може да се намери и в Интернет). Ако тази стойност е по-висока от препоръчителната, тогава напрежението трябва да се освободи. Това се прави с помощта на динамометричен ключ. Ако нямате такъв, по-добре е да се свържете с автосервиз. В краен случай можете да извършите тази процедура „на око“, но използвайте посочените устройства възможно най-скоро. За това можете да използвате обикновен динамометър и обикновен ключ.
  2. Колан с лошо качество . Ако твърдостта е различна по двата ръба на колана, тогава ще възникне ситуация, когато синхронизиращата ролка изяжда колана от по-меката страна. Можете да проверите това, като го замените с дясната и лявата страна. Ако след подмяна втората страна не се износва, тогава коланът е виновен. Изходът е само един и се състои в закупуване и инсталиране на нова, по-качествена част.
  3. Износени лагери на помпата . За да диагностицирате този проблем, е необходимо да демонтирате колана и да проверите за хлабина на зъбната ролка. Ако има празнина, тогава е необходимо да замените частта. Лагерите не могат да бъдат ремонтирани.
  4. Помпата е монтирана криво . Тази ситуация е възможна, ако по време на предишната подмяна съседната повърхност е била лошо почистена и върху нея са останали малки частици от старото уплътнение и / или парчета мръсотия, но ако това се случи, най-вероятно ще разберете това от теча които се появиха след изливане на антифриз и стартиране на двигателя. Когато инсталирате нова помпа (или дори стара, ако е в добро състояние), не забравяйте да почистите добре двете повърхности (включително седалките на болтовете), както върху самата помпа, така и върху корпуса на двигателя, и монтирайте ново уплътнение. В някои случаи под уплътнението под помпата се поставя уплътнител.
  5. Проблеми с филми . Необходимо е да се преработи видеото. Той трябва да има минимален люфт и равна работна повърхност. За да проверите, можете да използвате линийка или друг подобен обект с необходимата ширина. Също така има смисъл да се провери за наличие на грес в лагера. Ако количеството му е малко, трябва да се добави. Ако видеото е с лошо качество, то трябва да бъде заменено. Почти невъзможно е да се поправи лагерът, камо ли повърхността на ролката.
  6. Повредена резба на шпилката . Има две възможности за отстраняване на тази ситуация. Най-лесно е да използвате меч с правилния диаметър за завъртане на вътрешни резби и / или матрици за завъртане на подобен конец върху шпилка. Друга опция е по-трудоемка и се състои в напълно демонтиране на блока, за да се възстанови посочената нишка. Този метод се използва, ако по някаква причина е невъзможно да се използва меч.

    Инсталиране на шайби под ролката

  7. Огъване на ролков щифт . Почти невъзможно е да се фиксира механично шпилката. Понякога (но не във всички случаи и това зависи от степента на кривина на фибичката и мястото на нейната кривина), можете да опитате да развиете фибичката и да я завиете обратно, но от другата страна. Ако кривината е малка, тогава това решение може да бъде увенчано с успех. В повечето случаи обаче се използват подложки. Разгледайте тази точка поотделно, тъй като повечето шофьори смятат този метод за истинска панацея, ако изяжда зъбния колан от страната на двигателя или от противоположната страна.

Използване на подложки, когато коланът се плъзга

Шайбите могат да бъдат направени самостоятелно, например от корпуса на алуминиеви бирени кутии, кутии за кафе или да се използват готови фабрични. Основното е шайбите да имат същия размер като дистанционния пръстен, монтиран между блока и ексцентрика на опъващата ролка. Има две възможности. В първата се използват фабрични шайби. Дебелината и количеството се избират емпирично. Използването на този метод е двусмислено, тъй като шайбите са плоски и съответно равнината на контакт на ролката ще остане успоредна. Този метод обаче помогна на някои автомобилисти.

1 - ако коланът се плъзга към двигателя, 2 - ако коланът се плъзга от двигателя

Друг метод е да направите свои собствени полумесечни шайби. Броят и ширината на шайбите също се избират емпирично. Използването на такива шайби е по-целесъобразно, тъй като те могат да се използват за промяна на ъгъла на наклон на щифта и ролката, така че да образува нормал по отношение на равнината на корпуса на цилиндровия блок.

Шайбата трябва да се монтира съгласно схемата, показана на фигурата. По-специално, ако зъбният ремък се плъзне към двигателя, тогава шайбата / шайбите трябва да бъдат монтирани по-близо до центъра на блока. Ако коланът се движи от двигателя, а напротив, по-близо до ръба на блока. При инсталиране на шайбите се препоръчва да се използва топлоустойчив уплътнител, който ще ги предпази от плъзгане настрани със или без товар.

Не прекалявайте, така че когато двигателят работи, ремъкът да не "отиде" в обратна посока, противоположна на тази, в която се е плъзгала преди. Основното е, че коланът се движи равномерно по цялата ширина и не се плъзга от ролката.

Монтирани шайби

И накрая, бих искал да отбележа, че в редки случаи причината за преместването на колана в едната или другата страна и изяждането му може да бъде причинена не от една, а от няколко от гореописаните причини. Като правило методът за използване на подложки е универсален и може да спаси ситуацията дори в най-пренебрегваните случаи. Но има смисъл да се преразгледат ремъка, ролката и помпата, за да се установят недостатъци в тяхната работа и, ако е необходимо, да се заменят изброените възли. Това ще ви спести от бъдещи проблеми с тези подробности.