cassvitaflour.com

2009 г., пролет, по време на ремонта на колата, помислих, че би било хубаво да направя и инжекционната помпа, тъй като отдавна греша на нея. Симптомите са лошо стартиране, студен и сиво-син дим. Освен това през лятото пих вода в брод, след това колата започна да се движи малко по-зле, след известно време доста голяма буца мръсотия се извади от горивния филтър. В резервоарите все още има вода и мръсотия. Не съм виждал връщащата линия, тъй като маркучите са непрозрачни. Реших, че ще сменя уплътнението на вала на инжекционната помпа и в същото време ще го почистя от мръсотията. Освен това един другар ме посъветва да чистя мрежата, сякаш той има същия боклук на същата кола. Мрежа пред буталото. Ако се замислите и в същото време си спомните състоянието на филтъра, няма да се изненадам, ако всичко е запушено с мръсотия.

Свалих инжекционната помпа, преди да започна работа, я измих.

Това прословуто уплътнение на вала на помпата е обозначено със стрелка на снимката; не трябва да има особени проблеми с подмяната му.

На снимката, вляво от болта за подаване на гориво към инжекционната помпа, е главата на байпасния клапан на помпата, добрата новина е, че под нея няма мръсотия.

Имам помпа за инжектиране на Zexel.

Мислех дълго и реших да премахна напълно USR, така че искам да премахна резистора от инжекционната помпа. На моя двигател това не засяга нищо друго.

За да стигнете до мрежата, ще трябва да демонтирате секцията с високо налягане - "чугун", за това развиваме 4 винта по краищата.

Снимката показва как изглежда инжекционната помпа със свален капак. Виждате, че по стените има кафеникав цвят, той лежи навсякъде в равномерен слой. Измих лесно тази плака. Валът за управление на подаването е плътно поставен, няма следи от износване и не изтича гориво.

Вътрешността на инжекционната помпа.

Изглед на буталото на клапана на машината за синхронизиране на впръскването.

Като цяло премахнах чугуна (агрегат за високо налягане). Стигнах до окото, издухах го и след това сложих всичко обратно.

Бутало (краищата на жлебовете са много остри).

"Чугун" с цилиндър (не знам как се казва) и решетка.

Мрежата се намира на входа на двойката бутало.

По окото нямаше много мръсотия, но за всеки случай да го продухна с компресор.

Друг изглед към вътрешността.

Когато стигна до тази решетка, той я издуха, постави желязната тенджера на място. По време на разглобяването помпата беше затегната в менгеме от скобата, "чугунът" беше отгоре, аз отстраних "чугуна" и оставих буталото и ролките на място.

Сглобих го, започнах да превъртам, след моята намеса се чу скърцане на гума, освен това ми се стори, че шахтата започна да се върти по-трудно. Проверих отново всичко, като че всички подробности са на местата си, както се очаква. След смяна на уплътнението, не проверих въртенето, не го сравних с това, което беше преди и след подмяната. Вместо това веднага се заех с премахването на „чугуна“, така че не го проверих.

Доколкото го разбирам, нищо не може да падне, да заспи достатъчно и да се постави на криво място, също така не можах да объркам слотовете, буталото не е вълнообразна шайба, а може да се постави само в едно положение. Е, скърцането е най-вероятно от уплътнението. Когато го инсталирах, за всеки случай потопих уплътнението в дизелово гориво и почистих вала.

Снимката показва шайбата под буталото. Трябва да го промените недвусмислено. Параметрите за подаване на гориво зависят от това.

На тази снимка тя е позиционирана на вълнообразна шайба, на работното място. (Изглежда, че работи, тъй като не съм го разглобил внимателно, той е паднал по време на премахването на шайбата, така че не помня първоначалната позиция. В този смисъл - другата страна или не).

Същата шайба, само свалена и обърната. С невъоръжено око можете да видите развитието на работните части.

Край на буталото. Носенето е налице.

Бутало. Краищата на жлебовете са много остри (като бръснач).

Разглобих изцяло помпата, вътрешностите са разпръснати в произволен ред.

Всички части трябва да се изплакнат старателно с чисто дизелово гориво и да се продуха със сгъстен въздух. Всяко песъчинка може да съсипе цялата работа.

При ремонт трябва да се сменят уплътненията в помпата.

Използвах готови комплекти за ремонт. За удобство ги подредих в калъф. Не всичко тук. Подготвеното тяло е фиксирано върху монтажната стойка.

Цялата подготовка се състои в смилане на някои работни повърхности с шкурка, размерът на зърната му трябва да бъде от 400 до 1200. Най-често използвах 800.

Ето как изглежда след шлайфане работната стена на бустерната помпа, вътрешните стени и втулката на вала на помпата.

На снимката кухината на буталото на коректора за предварително инжектиране (обозначен като таймер). Това е помпа с ниско налягане, с прости думи може да се нарече: бустер помпа.

Неговата задача е да изпомпва гориво от резервоара в кухината на тялото, горивото се изпомпва под правилното налягане. За това е отговорен редуциращият клапан или байпасният клапан (не е посочен на снимката). Работата на таймера и двигателя директно зависи от налягането (това е много важен параметър).

Всички части, с изключение на задвижващата предавка на центробежния регулатор, могат да бъдат заменени с нови, ако е необходимо. Най-често се сменят статора, ротора и венчелистчетата. Много по-рядко капак и вал.

Венчелистчетата на бустерната помпа са много важна подробност, те не трябва да имат никакви следи, в противен случай те трябва да бъдат изхвърлени.

Капак на помпата:

Подготвеното тяло се втрива и продухва.

Инсталирани части:

В моя случай помпата е с дясно въртене, т.е. ротор, върти се обратно на часовниковата стрелка. Мисля, че тази снимка ще ви помогне да разберете как работи. Първо, роторът, статорът, венчелистчетата и стените се разширяват, образуват кухина, горивото се засмуква в него от входящия канал по време на формирането, след което те се стесняват, като по този начин изхвърлят гориво в захранващия канал, в който се намира клапанът за намаляване на налягането.

Надявам се, че е ясно, в повечето случаи, за лява ротационна помпа можете да използвате помпа отдясно, за това трябва да я обърнете. Има, разбира се, нюанси, но описването им е дълго.

Мисля, че разбираш какво ще направи водата тук.

Статорът влиза много плътно в корпуса, ръбовете му са доста остри. Ако изкривите и започнете да чукате по време на инсталацията, кутията ще бъде изпратена в купчината със забит статор. Преди да го инсталирам, го смазах и едва след това, с леки удари по периметъра, го поставих на място.

Поставяме капака, желателно е да смажете резбовите резби. Например, обикновено използвам (Castrol LMX) за смазване на ротора.

Опитът показва, че горещото дизелово гориво не го разтваря.

Комплект за ремонт на ФЛАГ.

Необходимият комплект за ремонт може да бъде избран от каталога за всяка помпа. Като цяло те се различават по диаметъра на уплътненията.

Подробности за инжекционната помпа. 

Работните повърхности са полирани. Измих частите, избърсах ги, продухах ги със сгъстен въздух и сега ги поставих в чисто дизелово гориво. Гумени „бисквити“, които свързват вала към назъбената му част, която задвижва центробежния регулатор.

Инсталирах нови, смазах ги с LMX. В същото време той смаза ключа, ключа и шайбата.

Отчасти е необходимо да се смазва, така че по време на монтажа шайбата и ключа да не падат.

Продължаваме да работим, трябва внимателно да подравните жлеба на ротора на бустерната помпа с ключа на вала. Лично за първи път не успях да сложа шахтата на място без затруднения.

Ако започнете енергично да въртите вала, можете да чуете характерния прекъсващ звук на работещата бустерна помпа.

Ролковият носач е монтиран отгоре. Също така трябва да се смазва върху външната работна част. При отстраняване на неизправности тя трябва да следи състоянието на процепите под ролковите оси, ако има забележимо износване, подмяната не може да се избегне. Можете да го поставите без никакви усилия и специални инструменти.

Той е свързан с клетката на ролките чрез подвижна ос на таймера. Ако вътрешното налягане се промени, буталото на автоматичното впръскване на въртене завърта клетката на ролката, съответно ще промени ъгъла на впръскване.

Той също е зададен в таймера:  

Работната повърхност на таймера трябва да бъде полирана. Доста често срещана неизправност е клинът на таймера с чужди отломки. Симптоми, двигателят губи достатъчно мощност, започва да пуши, чука и не набира скорост.

Таймерът смаза LMX и го монтира в кутията в това положение.

След това трябва да се избута в тялото до средно положение.

Завъртете го на 90 градуса, натиснете щифта, свързващ го и клетката на ролката, след което го фиксирайте с малък щифт и пружинна скоба.

Препоръчително е да проверите плавността на движението и липсата на задръстване. Инсталираме нови О-пръстени. Използвам LMX за смазване на пломбите. Изглед на лявата (в случая) капака на таймера. Има извор и подложки под него.

Няма много какво да се пише за тях. Накратко, напрежението на пружината трябва да се регулира на пейката. Избрах усилието според собствените си усещания, след като настроите работата на таймера може да бъде коригирана чрез промяна на вътрешното налягане, ще трябва да разчитате на слуха. И това разбира се е погрешно.

Самите видеоклипове. В зависимост от състоянието на осите, работната повърхност и луфта, те или се променят на нови, или оста и работната повърхност се полират и всичко се поставя на място. Не са разрешени натрошаване, рискове, потъмняване, монтажът е изключително стресиран.

Поставяме ролките на място.

Внимавайте да не объркате положението на шайбата на ролката с коя страна сте я поставили. Ако видеоклиповете са смесени, няма какво да се притеснявате.

Кръстосана шайба. Изходът от вала се забелязва върху него.

Въртим се на 90 градуса, така че по-нататъшната работа се извършва на мястото, където няма производство. Също така трябва да проверите и, ако нещо се случи, да подредите останалите работни повърхности.

Поставихме го на място, пролетта все още не е необходима.

Дискът на гърбицата е доста важна част от инжекционната помпа.

Характеристиката на инжектиране зависи от профила на гърбицата (вижте маркировките на снимката), т.е. от натрупване на налягане. Работните повърхности са в ред.

Понякога това се случва:

Дискът на гърбицата е на място, щифтът под петата на буталото е разположен по същия начин като шпонковия канал на задвижващия вал на инжекционната помпа.

Пристъпваме към инсталирането на двойката бутало. Относно чистотата, помниш ли?

Засега без шайби, пружини и дозиращи пръстени. Избираме шайби с дебелина под петата на буталото, размер K, доста важен параметър при регулиране на инжекционната помпа. Двойката е инсталирана, щепселът се отвива от двойката, буталото трябва да е в долната част на хода.

 

Нормата е 3,5 мм в нашия случай.

След това започваме да инсталираме шайбите и дозатора на буталото. Шайбите трябва да са дефектни и повърхностите да са подготвени по подходящ начин. Не забравяйте да обърнете внимание на положението на шайбите и отворите в дозатора.

Продължаваме да коригираме втория, не по-малко важен параметър - Kf. Методът на измерване е същият, с изключение на това, че е монтирана пружина, ние държим чифт в ръцете си. Ще го настроя на 5,8 мм. Снимката показва плоските подложки.

По пътя трябва да контролирате, че шайбите са с еднаква дебелина, а пружините трябва да са равномерни и винаги с еднаква дължина.

Сега фиксираме двойката (без буталото) в тиска и започваме да завиваме щепсела, препоръчително е да смажем резбите и повърхностите на тягата.

Специална глава за щепсела.

Някои са се опитали да го направят с ключове за газ.

След това трябва да проверите работните повърхности на нагнетателните клапани, да проверите маркировката, след това не забравяйте да изплакнете и издухвате. Поставяме в тялото на двойка:

Видими са етапите: чисто нова медна шайба от комплект за ремонт, пружина, клапан, фитинг. Резбата на съединението трябва да бъде смазана, не са необходими специални усилия.

Маркировка на клапана:

Пружината е монтирана под диска на гърбицата:

Инсталираме двойката бутало в корпуса, той е монтиран в хоризонтално положение, фиксиран с винтове, няма нужда да го затягате. Слагаме пружините на задвижването на дозатора, аз ги слагам на грес, защото те падат по различен начин.

Винтовете, закрепващи задвижването на дозатора в корпуса, трябва да се завинтват; препоръчително е да смените медните шайби. Спомням си, че имаше някои проблеми с тях.

След това започваме да инсталираме устройството на дозатора.

Трябва да се внимава да влезете във вдлъбнатината на дозатора, а също така и пружините да не падат и да не се изкривяват.

Веднъж поставени на място, болтовете на задвижващата ос могат да бъдат затегнати (за това има специална триъгълна глава). След това пристъпваме към сглобяване и инсталиране на центробежния регулатор на място, гумената лента на оста му трябва да бъде променена. Не забравяйте, че дълбочината на завиване на оста е стандартизирана. На практика трябва да подравните края на оста с равнината на нейната контргайка.

В случай че е инсталирано автоматично отопление, тук е инсталиран модул, който в зависимост от температурата на охлаждащата течност ще измести лоста за управление на подаването. Също така, той ще премести клетката на ролката през отвора в корпуса, като по този начин ще промени ъгъла на впръскване (при студен двигател той се променя в ранната страна).

Сменяме гумения пръстен по оста на лоста за управление, отново не забравяйте да го смажете.

Инсталирайте лоста за управление на място. По това време двойката бутало вече е на място, винтовете са внимателно затегнати, електромагнитният клапан за прекъсване на горивото е инсталиран. Уплътнението под него е заменено; препоръчително е да проверите клапана с работно напрежение.

След това трябва внимателно да инсталирате уплътнението, опитайте се да не се изкривявате. Работният ръб трябва да бъде смазан, когато инсталирате уплътнението, трябва да изместите, опитайте се да не повредите работния ръб по краищата на шпонковия канал.

Сега трябва внимателно да смените горния капак на помпата. Не забравяйте да проверите връщащата тръба за пропускливост (в тръбата има мръсотия на снимката). Духаме през връщащата линия, не е необходимо да я затягате, докато помпата не се изпомпа от ръчната горивна помпа на филтъра.

Това е всичко, сега трябва да инсталирате целия външен "комплект" на помпата, лостове, сензори, захранващи тръби, скоби, след което може да бъде инсталиран на двигателя.

Визуално подобен ремонт на инжекционна помпа на Bosch, погледнете и видеото:

Предоставен материал (?): Тедтоплив